Конденсатор на урал мотоцикл

Конденсатор на урал мотоцикл

Для тех в чьей жизни мотоцикл навсегда

Проверим конденсатор? Легко!

Информация для тех у кого мотоцикл с контактной системой зажигания.

Многие наверное сталкивались с такой проблемой когда мот после прогрева плохо работал на х.х , пытаясь заглохнуть. И если ему это удавалось, то завести его киком в ближайшие 10 мин – пустая трата времени (можно с толкача, но бежать 50 м не всякому по нраву).Хотя мот на холодную заводится как обычно и х.х работает нормально. Причин может быть множество, но самая частая и западлянская — это пробой конденсатора прерывателя.
Допустим у мота все выше указанные симптомы и было принято решение проверить конденсатор на исправность. Большинство проверку делают “прозвонкой” китайскими мультиметрами с функцией измерения ёмкости или дедушкиными стрелочными тестерами. С первыми и так всё ясно – выбрал нужный предел и померил сколько десятых микрофарад в кондёре.
На стрелочных же выставляют предел измерения сопротивления и меняя полярность щупов поочерёдно подключают к выводам конденсатора следя за отклонениями стрелки в момент подключения щупа. Последним способом ёмкость померить не удастся – мы увидим держит ли конденсатор заряд и состояние обкладок на явный признак (обрыв или к.з.).
А чего же тут западлянского спросите Вы? А вот в чём. Во время работы системы зажигания при размыкании прерывателя (в подробностях писать не буду) на конденсаторе появляется импульсы около 300 вольт (чем мерить не скажу и не советую — спалите приборы т.к. частота в Герцах этого напряжения не постоянна, посчитайте сами сколько раз в секунду размыкается прерыватель и форма его не синусоидальная и т.д). А кто вам сказал что конденсатор либо пробит, либо раз и на всегда короткозамкнут . Допустим он может хорошо себя “чувствовать” в пределах от 0 до 299 вольт, а 300 вольт будет являться для него пробивным напряжением т.е. при повышение напряжения до кого-то значения происходит пробой обкладок конденсатора если не на к.з. то до малого сопротивления, достаточного для шунтирования обмотки катушки зажигания влекущее за собой нарушение правильной работы катушки и следствие скисание искры и т.д. Как влияет холодный или прогретый двигатель на конденсатор только догадываюсь – через конденсатор протекает маленький какой никакой, но ток, влекущий нагрев обкладок плюс тепло от двигателя. Повышенная температура понижает (извините за каламбур) пробивное напряжение неисправного кондёра, отсюда и нестабильная неисправность.
При измерении, на конденсаторе появляется выходное напряжение приборов у тестера — пара вольт, а у мультиметра и того меньше — милливольты. Так вот тыкая в конденсатор мультиметрами и тестерами Вы определите состояние его пригодности максимум для 9 вольт, а того рабочего пробивного напряжения этими приборами не уловить. С естественной уверенностью что он хороший ставят его на место и продолжаются шаманские пляски вокруг мотоцикла в поисках неисправности.
Можно сказать — "Нечего мелочиться, пошёл в магазин купил за 15 рублей новый, поставил и no problem ! " Не всё так просто!
Вы приходите в магазин и спрашиваете:
— Конденсатор на Ижак есть?
— Ага!
— А они у Вас сертефицированые? Все хорошие?
— Канешнааа все!
Купил я 3 штуки. Два из них хороших. Третий — обрыва нет, к.з. тоже нет, ёмкость правильную показал и заряд держит, а крутанул его мегомметром он и пробился…
Как его проверить есть пара методов:
1)Не самый доступный, но самый верный способ — проверка Мегомметром.
Это высоковольтный прибор для проверки сопротивления изоляции в МОм. Он сможет выявить пробивное напряжение. Электронный или механический (с ручной динамо-машиной) они имеют фиксированные пределы, обычно это 500, 1000 и 2500 вольт. Выбирать нужный предел не имеет смысла т.к. приборы выдают постоянное напряжение, а конденсатор в установившемся режиме имеет сопротивление постоянке равное бесконечности. Но несмотря на это можно выявить дефективный конденсатор.
Так сопротивление нормального конденсатора должно быть не меньше 1000 Мом. Те что меньшего сопротивления безжалостно на по мойку. Пробиваемый конденсатор ведёт себя так – сначала показания мегомметра стремятся к бесконечности, а в определённый момент резко сбрасываются до значения 0-10 Мом. Испытывать советую не меньше 1 минуты. Не забудьте разрядить конденсатор после испытания. Отвёрткой или пинцетом, заодно проверите держит ли он заряд (наличие искры).
2) Во всех инструкциях по ремонту и эксплуатации ижей написано как проверить конденсатор. Лично я в своё время побоялся собирать такие схемы (лучше бы не боялся)- они не удобные по понятным причинам, и собирать не охота было, и вообще в какой-то мере опасны. Причём многие руководствовались такими же понятиями и проверяли "неправильно"… Поэтому опишу этот способ ещё раз более доходчиво. Потребуется лампа накаливания мощностью 25-30 Вт с рабочим напряжением 220 В (в электро-хозтоварах таких полно). Любой мультиметр(тестер) измеряющий переменный ток в миллиамперах(с пределом не меньше 150 мА это для лампочки на 30 Вт в случае пробитого конденсатора). Электросеть на

Читайте также:  Стол из пвх труб своими руками

220 В. Проверяемый конденсатор тоже потребуется. Отмечаю что полярность и последовательность приборов и деталей не имеет значения, но последовательность цепи обязательна. В некоторых источниках говорится о времени включении: "Включить схему на десятые доли секунды!" Чем и как эти доли мерить непонятно и ненужно. Конечно есть вероятность что конденсатор разбросает вокруг свое содержимое с дымком ( сам устраивал в похожей ситуации), но это маловероятно. Тем более можно закрыть его разрезанной пластиковой бутылкой, такого экрана предостаточно. Всё. Взрываться здесь больше нечему.
Спокойно включаем в сеть и спокойно наблюдаем за "реакцией".
Если загорелась лампа и прибор показывает около 130 мА, значит конденсатор пробит или пробился.
Если лампа не горит и прибор не показывает, значит конденсатор в обрыве.
Если лампа не горит, а прибор показывает около 20 мА, значит почти все в порядке.
Осталось лишь разредить конденсатор. Есть искры во время разряда – хорошо, если не искрит – кондёр не держит заряд и его лучше выбросить.
Так что дерзайте.

Собственно входные данные
К750, зажигание родное, кондер на 12в стоял 6 лет. Катушка ВАЗ2106. Проводка собственная на реле, генер Денсо. Началось с того, что мот стал дергаться на нагруженных режимах ( все в порядке, пропуски в зажигании) Начинаем с простого — меняем свечи на новые, хотя и старые хорошие — ноль реакции. Кладем на это и катаемся. Через 200 км примерно мот совсем чихает на оборотах выше среднего вне зависимости от передачи. Чистим контакты — становится лучше, но не намного. При этом отметим — идельная работа на ХХ, запуск и на холодную и на горячую с первого кика. Меняем конденсатор и счастье есть — 100 км катаемся на отлично, потом становится все хуже и хуже. Еле доезжаю до гаража на оборотах близких к холостым — при попытке открыть газ — пропуски искры в обоих цилиндрах. Меняем катушку на новую, бегунок и крышку трамблера — результат все тот же, на оборотах выше холостых не работает. Меняем конденсатор на еще один новый и все круто — катаемся километров 10 и опять начинается та же ботва. Так почему все таки могут дохнуть конденсаторы? Какие причины могут его выводить из строя?

купи в магазине где продают радио детали конденсатор емкость которого лежит в пределах 0,17-0,35 мкФ на напряжение выше 16В , поставь его на место того который дохнет и будет тебе счастье , то что сейчас продают такое гавно , что не сколько не удивлюсь что они дохнут через 100 км

Для катушки Б117-А емкость конденсатора (неполярного) должна лежать в пределах 0,2-0,25мкФ на напряжение 400В, бреобретать конденсторы лутьше в радиодеталях.

Конденсаторы хреновые. Инфа 100%! )))

Т.е. мнение едино и кондеи говно. Щс открыл сайт Чип и Дипа ( просто только 1 магаз радио деталей знаю) бязательно нужен неполярный? Что это вообще значит? Какие параметры еще важны при подборе?

Все уже выбрано до тебя в первом моем сообщении. Пример: конденсатор в круглом корпусе К73-17 0,22 мкФ 400В

Это называется полипропиленовый пленочный конденсатор. Пойдет на самом деле любой, и фторопластовый и керамический на нужный номинал. Не пойдет только электролитический или танталовый, т.е. у которых четко обозначены плюс и минус. Емкость бери как уже сказали, а напряжение — не меньше 400В, а лучше 600 и больше.

Лучше отказаться от контактного зажигания(особенно зимой), и поставить хотя бы дешевую МПСЗ(Совек), а если есть деньги, то Уткус(его Все хвалят, хотя меня микропроцессорный Совек вполне устраивает). Один раз потратишся, но за-то забудишь про проблеммы с контактным зажиганием.

совеки дохнут как собаки при не соблюдении правил которые в них написаны.

на 6ти вольтовых ИЖах стоят как раз такие 0,22 мкФ 400В
А в магазине купил недавно,заменил,на холостых работает,чуть газу ввалишь-стреляет,чихает,мотор не раскручивается больше 1500 об/м контакты пригорают через 5 минут работы двигателя,вобщем выкинул,нашёл старый,да и ещё в ящике где он лежал,вода была,но пофиг,решил поставить-Работает! качество СССР!

А зазор в контактах давно проверяли? И кстати, чем выше пороговое напряжение кондера, тем лучше. Главное чтобы по габаритам подходил, а там хоть 1000 вольт ставь.

Зазор не проверял, если честно, да и думаю что все ок — все же хорошо работает с новым кондеем. Сегодня заехал в Чип И Дим, купил К73-17 0,22 мкФ но 630в и не в круглом корпусе, а в виде буквы П, но это не принципиально — места там много. Хотел купить импортный, но не было. С такой емкостью только РФ. Надеюсь он лучше чем из автомагазина, в пятницу поставлю и попробую, о результатах напишу. Что касается БСЗ — это безусловно правильно, но я специально сохраняю ретро стиль, вставляя современную начинку, и отказаться от монетки я не готов. Поэтому зимой будем ставить вместо контактов в штатный корпус датчик Холла, вместо распределителя ( бегунка) — шайбу с прорезями. Они будут командовать коммутатором бош, который будет давать сигнал на маленькую 2х выводную катушку. Опережение все такое же — тросиком от монетки. Тем самым и ретро сохраню , и глушаками постреляю и искру получу стабильную и сильную. Но это длительные работы, зимние, а кататься нужно сейчас, поэтому и хочу отремотироваться побыстрей. Просто как то я не подумал, о том что банально все кондеи говно. Вчера посмотрел форумы автомобилистов — куча подобных тем "клиент приехал — не работает, меняем кондей работает 2 минуты и писец — у кого по 5 кондеев поменяется прежде чем получится у кого по 3, но все одно и тоже.

Читайте также:  Вес разборного металлического гаража

А что означают проценты в названиях кондеев? то что я купил например 10% — надеюсь это не процент отказов?))))

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Система зажигания предназначена для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах в соответствии с порядком и режимом работы двигателя. На мотоциклах "Урал", "Днепр" применяются системы зажигания питающиеся от источников постоянного тока напряжением 12
или 6 В (К-750М, К-750, К-650, МТ9, "Днепр-12", М62, М63, М66).
В систему зажигания с напряжением в сети 12 В (рис. 6.24) входят источники питания (аккумуляторная батарея 4, генератор переменного тока Г-424), катушка зажигания 6, прерыватель

2 с автоматом опережения зажигания, две свечи 1, провода низкого и высокого напряжения, центральный переключатель 5.

Работает такая система зажигания следующим образом. В определенный момент работы двигателя, когда нужно подать "искру" в цилиндр, происходит размыкание контактов прерывателя, которые в обычном состоянии замкнуты. Ток, протекающий в первичной обмотке катушки зажигания, за короткий промежуток времени изменяет свое значение от некоторой постоянной величины практически до нуля. Катушка зажигания — это своего рода трансформатор, при изменении величины напряжения в первичной обмотке происходит изменение напряжения во вторичной обмотке пропорционально количеству витков в обмотках. На выводах вторичной обмотки возникает высокое напряжение (до 15000 В). Посредством специальных проводов высокое напряжение подается в цилиндры на контакты свечей, где происходит "пробой" межэлектродного пространства — образуется "искра", от которой воспламеняется приготовленная в карбюраторе и сжатая к этому времени в цилиндре горючая смесь.

Особенностью этой системы зажигания является тот факт, что искра подается в оба цилиндра одновременно, однако воспламенение происходит только в одном из них, в том, в котором в этот момент находится рабочая смесь. Второй цилиндр в это время заканчивает такт выпуска отработавших газов, в этом цилиндре искра проскакивает "вхолостую".

Синхронизация искрообразования с работой цилиндропоршневой группы двигателя достигается за счет жесткой механической связи коленчатого вала с прерывателем (см. раздел "механизм газораспределения").

Рис. 6.24. Схема системы зажигания (12 В): I — свеча зажигания; 2 — прерыватель; 3 — конденсатор; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — центральный переключатель; 6 — катушка зажигания

Катушка зажигания предназначена для преобразования тока низкого напряжения (6, 12 В) в ток высокого напряжения (до 15000 В). В состав катушки зажигания (рис. 6.25) входит сердечник 2, набранный из пластин, первичная обмотка 1 и вторичная обмотка 3 с двумя выводами.

Напротив клемм высокого напряжения по торцам катушки размещены остроконечные выводы разрядников, соединенных с массой. Зазор между каждым из разрядников и клеммой высокого напряжения должен составлять 8-9 мм, чтобы защитить обмотку от пробоя изоляции. В катушке имеется два высоковольтных вывода К2, каждый из которых питает одну из свечей цилиндров. В момент разрыва электрической цепи в первичной обмотке происходит одновременное образование искры между электродами свечей левого и правого цилиндров. Катушка зажигания закреплена под передней крышкой картера двигателя двумя винтами.

6-вольтовые системы зажигания мотоциклов "Урал", "Днепр" бывают двух типов. Одна из них работает по тому же принципу, что и 12-вольтовая, описанная выше, только вместо катушки Б204 в ней применяется катушка Б201А (прерыватель тот же). Другая имеет отличия. Особенностью второй системы является другая конструкция катушки зажигания (она имеет только один вывод вторичной обмотки), и наличие распределителя зажигания ("трамблера"). В этой системе искра подается поочередно то в правый, то в левый цилиндр в соответствии с циклом работы двигателя.

Прерыватель ПМ302А (рис. 6.26), предназначен для работы с двух-выводной катушкой зажигания (Б201А, Б204). Он состоит из корпуса 3, подъемного кулачка 13 с центральным регулятором, конденсатора 17 и крышки. Корпус прерывателя прикреплен к крышке распределительной коробки картера двигателя двумя винтами и держателем крышки прерывателя. Через отверстие в центре корпуса проходит конец распределительного вала, который имеет цилиндрическую шейку с двумя лысками и резьбовым отверстием.

Читайте также:  Можно ли измельчить имбирь блендером

В корпусе прерывателя закреплен конденсатор 17, рычаг 4 с подвижным контактом и контактный стояк с фланцем 15 для смазки поверхности кулачка.

Автомат опережения зажигания одевается на цилиндрический конец распределительного вала и закрепляется винтом. В процессе монтажа нужно обращать внимание на положение поводка 2 (рис. 6.27). Для правильной его установки пазы в поводке нужно совместить с осями 3 грузиков так, чтобы окно, через которое видны пружины 1, имело форму прямоугольника. Максимальная мощность и экономичность двигателя будет достигнута тогда, когда рабочая смесь будет загораться до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, а сгорание ее завершится при повороте коленчатого вала примерно на 15° после прохождения верхней мертвой точки. Время сгорания топливной смеси одинаково. Поэтому, для нормального сгорания рабочей смеси каждой частоте вращения коленчатого вала должен соответствовать определенный угол опережения зажигания.

В случае уменьшения частоты вращения коленчатого вала угол опережения зажигания должен быть меньшим, а при увеличении — большим. Функцию регулирования угла опережения зажигания в зависимости от частоты вращения вала мотоциклетного двигателя выполняет автоматический регулятор. Его конструкция включает в себя два грузика (рис. 6.26), надетых на оси 8, которые стягиваются пружинами 10.

В случае увеличения частоты вращения коленчатого вала грузики 14 расходятся под действием центробежных сил, преодолевая усилие пружин 10, и поворачивают кулачок 13 относительно втулки 9 в сторону его вращения. Это приводит к более раннему размыканию контактов прерывателя. Диаграмма характеристики автомата опережения зажигания приведена на рис. 6.28.

На мотоциклах "Урал", "Днепр" устанавливаются свечи зажигания А14В. Условное обозначение свечи содержит следующие данные: А — резьба Ml4xl,25 длиной 11 мм; 14 — калильное число; В — выступание теплового конуса изолятора за торец корпуса Зазор между электродами должен быть в пределах 0,50 — 0,65 мм.

Свечу к двигателю подбирают экспериментально. Тепловая характеристика в основном определяется длиной нижней части изолятора. Чем длиннее юбка изолятора, тем более высокой будет средняя температура свечи.

Рис.6.25. Двухвыводная катушка зажигания Б204

Рис. 6.26. Прерыватель ПМ302А с автоматом опережения: 1 — винт; 2 — контактный стояк; 3 -корпус прерывателя; 4 — рычаг прерывателя; 5 — ось рычага; 6 — регулировочный винт (эксцентрик); 7 — автомат опережения зажигания; 8 — ось грузика; 9 — втулка; 10 — пружина; 11 — поводок; 12 -запорное кольцо; 13 — кулачок; 14 — грузик; 15 — фильц; 16 — держатель конденсатора; 17 -конденсатор; 18 — вывод

Рис. 6.27. Установка поводка на автомат опережения зажигания ПМ302А

Рис. 6.28. Характеристика центробежного автомата опережения зажигания прерывателя ПМ302А: q — угол опережения зажигания; п -частота вращения распределительного вала

Средняя температура нижней части свечи должна равняться так называемой температуре самоочищения (600 — 700 °С), при которой масло, попадающее на электроды и изолятор, сгорает без остатка. Если температура ниже, то на свече появится нагар, электроды замаслятся, что приведет к остановке двигателя или его неустойчивой работе. Если средняя температура значительно превышает температуру самоочищения, рабочая смесь загорается от перегретой свечи до появления искры. В этом случае появляется стук в двигателе, мощность падает.

На установленную свечу надевается наконечник (колпачок) с демпфирующим сопротивлением, предназначенным для гашения радиопомех, которые возникают при работе системы зажигания. Система зажигания работает следующим образом. После включения зажигания замыкаются цепи первичной обмотки катушки зажигания и контрольной лампы, свечение которой свидетельствует

об исправности аккумуляторной батареи и подаче тока в систему зажигания. После прокручивания коленчатого вала кулачок зажигания размыкает контакты прерывателя. Одновременно с этим появляется искра между электродами свечей правого и левого цилиндров: одна искра возникает тогда, когда в одном из цилиндров заканчивается такт сжатия, а другая — в период такта выпуска.

Принципиальная схема системы зажигания с напряжением 6 В приведена на рис. 6.29. Система зажигания включает в себя следующие элементы: прерыватель-распределитель ПМ05,

который состоит из прерывателя 6 тока низкого напряжения и распределителя 12 тока высокого напряжения; одновыводной катушки зажигания 3 Б2Б; ручного опережения зажигания. В систему зажигания энергия поступает от генератора постоянного тока Г-414, соединенного с аккумуляторной батареей 11.

На мотоциклах "Днепр" с шестивольтовой системой зажигания кулачок прерывателя расположен на конце распределительного вала. Он имеет два выступа. Вспышка в цилиндрах происходит после поворота коленчатого вала на 360°. Высокое напряжение от катушки зажигания поступает на центральную клемму распределителя и через две другие клеммы по проводам высокого напряжения подается к свечам. Для ручной регулировки угла опережения зажигания прерыватель-распределитель ПМ05 имеет специальное устройство, управляемое рычагом, расположенным на руле мотоцикла.

Рис. 6.29. Схема шестивольтовой системы зажигания: I — свеча; 2 — ротор прерывателя; 3 — катушка зажигания; 4 — вторичная обмотка катушки зажигания; 5 — первичная обмотка катушки зажигания; 6 — прерыватель; 7 — молоточек; 8 — кулачок распределительного вала; 9 — наковальня прерывателя; 10 — конденсатор; 11 — аккумуляторная батарея; 12 — распределитель; 13 — ключ замка зажигания

Ссылка на основную публикацию
Компрессорное масло низшая теплота сгорания
5. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 5.1. Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений...
Кольцевой прицел своими руками размеры
Каждый охотник сам для себя выбирает охотничье снаряжение, которое ему удобно использовать во время охоты. И нередко выбор охотников падает...
Комод пекин сборка схема
Как известно, комод – это изделие, предназначенное для хранения всевозможных вещей в выдвижных ящиках. Конечно, эта формулировка не является единственно...
Конденсатор на урал мотоцикл
Для тех в чьей жизни мотоцикл навсегда Проверим конденсатор? Легко! Информация для тех у кого мотоцикл с контактной системой зажигания....
Adblock detector